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法国南部|居于山野,归于自然

2019-10-08 14:30 weila

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从图鲁兹出发,驾车沿着崎岖不平的山路行驶,在这片神秘莫测的峡谷中,不知不觉就迷失在了由野草和山峦占据的世界中。自中世纪以来,数以百万的虔诚基督徒途径此地,踏上前往西班牙圣地亚哥-德-孔波斯特拉的朝圣之路。

如今旅行者们在这里有了新的“崇拜”,即迈克尔·布拉斯和他的儿子圣巴斯蒂安,他们的米其林三星餐厅坐落在峡谷中的小村落中;还有就是法国著名抽象艺术画家皮埃尔·苏拉热,他生活在罗德兹市,这里有一座关于他的博物馆。

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但总体看,这里还是“落后”的,即使在罗德兹市也只有2万名居民,而其它地方多是由几百人组成的村落和小镇,它们点缀在山脊上,每一个都讲述着自己的独特故事。

中午时分,奥布鲁克的广场上挤满了朝圣之路上的背包客,有些人坐在咖啡馆门口切着浆果馅饼。咖啡馆门口一个巨大的玻璃球,就像算命者的水晶球,挂在一根电线上面。径直走进咖啡馆,这里是今晚落脚的地方。

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咖啡馆的2层和3层是一座小旅馆,环顾四周均是动物标本,复古家具和异域的地毯,黑猫踱步在房屋中,若隐若现,仿如到了女巫的家中一样。

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村子里流传着传说,1760年山里出现了某种怪物,杀死了村落里100多人,活下的村民纷纷逃命离开,一度让奥布鲁克从文明中销声匿迹。

我不知道这个传说的真假,只知道如今这里唯一称得上“怪兽”的,也只有山坡上的牧牛了。每年5月,上百只牧牛会被戴上丝带装饰和鲜花,在村子里游行。这里生产了全法国最鲜美的牛肉,和最知名拉格乌伊奶酪。

在这里最后一个晚上,一场乌云和雷雨在山谷上滚来滚去,山坡的草甸上晃着闪电。隔日,雾笼罩着村子,早餐时房东说:“这是奥布鲁克的最美的状态。”

接下来的几天,我转移到了塞韦拉克小村庄,一个指南针标示着这里和洛杉矶、伦敦和那不勒斯的距离,显得颇为“国际化”,落脚民宿也正在指南针的边上。

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男房东是职业摄影师,女房东是时装造型师,房内既有摩登的时尚感,也有晦涩的艺术氛围,走廊上挂着男房东拍摄自世界各地的照片。

客厅的墙壁上投影着一场歌剧表演,普切尼的音乐在房间内飘荡,绿色天鹅绒和奶油亚麻色的柔软的沙发,还有一个咖啡桌,上面摆满了复古火柴盒和旧唱片,一捆1970年代费加罗报纸堆在火炉旁的一个篮子里。

在这里一切都是很私密的,但却毫无距离感。

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